Vous aimeriez mais vous hésitez… foncé ou pâlir, si vous avez une couleur naturelle foncée et que votre intention est de pâlir votre cheveu de plus de 3 tons, il est préférable de voir un coloriste, ou demandez l’aide d’un coloriste professionnel car vous aurez besoin d’une décoloration. Vous pouvez aussi suivre une des formations offertes dans des programmes spécialisés afin de vous familiariser avec la décoloration. Maintenant, le choix que vous ferez s’effectuera selon vos besoins du moment. Par exemple, si vous avez beaucoup de cheveux blancs, il est nécessaire d’optez pour une coloration capillaire permanente.
Ce type de coloration permet de pâlir vos cheveux si vous restez dans les mêmes nuances, de les foncer, de faire des mèches ou des balayages. Ces produits colorants resteront sur vos cheveux, souvent avec les teintes chaudes la couleur risque de s’atténuer plus rapidement selon le nombre de shampoings exécutés. Seule la repousse du cheveu ramènera la couleur naturelle.
Vous pouvez aussi choisir une coloration ton sur ton. Vous pourrez avoir une couleur dans la même nuance que votre chevelure actuelle ou encore la foncer quelque peu. Si la répartition de vos cheveux blancs est égale et qu’ils ne sont pas en majorité, vous pouvez utiliser un ton sur ton. Vous aurez de jolis reflets dans votre chevelure avec une coloration capillaire de qualité.
La coloration semi-permanente perd de sa vivacité, mais elle résiste assez bien aux shampoings. Elle imprègne les cheveux plus en profondeur que la coloration temporaire. Elle vous conviendra, si vous n’avez pas l’intention de colorer vos cheveux en profondeur, ou pour faire un essai de courte durée.
Tout le monde veut des cheveux resplendissant de santé
Des cheveux resplendissant de santé
Plusieurs spécialises se sont gratter la tête afin de vous dire de quoi il en retourne. Une mauvaise alimentation ou les produits capillaires peuvent-ils améliorer la santé de vos cheveux? Autrefois considérée comme triviale, la recherche sur la santé capillaire s’est grandement développée au cours des 15 dernières années, apportant une meilleure compréhension de la biologie et la chimie complexes du cheveu. «On reconnaît aujourd’hui que le cheveu est un micro organe complexe fournissant diverses informations sur la santé de la personne», de dire le docteur Jerry Shapiro, directeur clinique du laboratoire de recherche sur le cheveu du département de dermatologie et science de la peau de l’université de la Colombie-Britannique. L’équipe de Plaisirs Santé est allé à la racine, si l’on peut s’exprimer ainsi, de ce qui se passe au sein des milliers de cheveux qui recouvrent notre tête et des moyens à prendre pour leur redonner santé et éclat.
A la base du follicule pileux, se trouve le bulbe du cheveu, qui renouvelle les cellules capillaires au rythme d’environ 1 centimètre par mois. «Ces cellules se divisent très rapidement, souligne Jerry Shapiro. En fait, après celles de la moelle osseuse, ce sont celles qui se divisent le plus vite; elles rendent donc bien compte des processus métaboliques.» Le cuir chevelu comprend 100 000 à 150 000 follicules pileux, qui se renouvellent sur un cycle allant de deux à cinq ans, suivant trois phases distinctes : croissance, régression et repos. Si vos cheveux ne descendent jamais plus bas que vos épaules, c’est probablement que leur cycle est de trois ans, ou alors, la cause en est génétique. Le cheveu est fait de kératine. Cette protéine, également présente dans les sabots, les cornes et les plumes des animaux, est, dans la nature, la plus résistante de toutes. Les cellules générées dans le follicule meurent rapidement, à mesure qu’elles sont repoussées vers le cuir chevelu par celles qui se sont nouvellement formées. La tige émergeant du cuir chevelu est composée de la kératine provenant des cellules mortes. Les couches de kératine se trouvant en surface de la tige forment une enveloppe protectrice, appelée cuticule; elles se chevauchent à la manière des bardeaux d’une toiture. Cette enveloppe est recouverte d’une couche huileuse protectrice, ou couche lipidique, qui donne au cheveu son lustre et ses propriétés hydrofuges.
Si vous avez les cheveux ternes, sans vie, cassants ou abîmés, c’est dû soit à votre état de santé, soit à vos habitudes, soit à votre bagage héréditaire. Vous ne pouvez rien changer à vos gènes, mais vous pouvez agir sur les deux autres causes. «S’il y a une chose qui peut grandement contribuer à la santé des cheveux, c’est bien d’adopter une alimentation saine et équilibrée», souligne le docteur Shapiro. Les carences en vitamine B et en zinc, quoique rares, ont un effet négatif sur la vigueur, l’épaisseur et le lustre des cheveux. Quant à la carence en fer, par exemple en cas d’anémie, elle est associée à la chute capillaire. En corrigeant ces carences alimentaires vous pourrez améliorer la santé de votre chevelure en six mois environ. Cependant, «la plupart des dommages causés aux cheveux sont dus aux produits chimiques et à la chaleur», souligne, de son côté, le docteur John Gray, médecin du Royaume-Uni, auteur, expert en science capillaire et également consultant pour P&G Beauty, chef de file dans la fabrication des produits capillaires. Dans les deux cas, ils menacent l’intégrité de la cuticule en la dépouillant de sa couche lipidique. Voici comment : appliquée sur des cheveux mouillés, la chaleur des séchoirs peut littéralement faire bouillir l’eau se trouvant sous la cuticule, entraînant la formation de cloques dans le cortex du cheveu et relevant la cuticule. Quant aux produits chimiques présents dans les décolorants, les teintures, les lotions pour permanentes, les tranquillisants, et même dans les piscines, ils peuvent détruire la couche lipidique, redresser les arêtes des cellules de la cuticule et affaiblir la tige du cheveu, la desséchant et, au bout du compte, provoquant sa cassure. De la même manière que le tissu de vos jeans finit par se râper à l’usure, la tige du cheveu devient rugueuse et le cheveu fourche, généralement à la pointe, mais aussi en d’autres endroits. Au point de rupture, les tiges endommagées s’emmêlent, se cassent et se dessèchent. En outre, explique John Gray, les tiges rugueuses diffusent la lumière au lieu de la réfléchir, rendant la chevelure terne. Enfin, elles portent une charge électrique négative si bien que les cheveux, comme de petits aimants, se repoussent mutuellement et, en conséquence, frisottent désespérément ou planent dans toutes les directions, devenant totalement incontrôlables.
Comment réparer les dommages aux cheveux
Au fil du temps, on a utilisé toutes sortes de méthodes pour rendre les cheveux moins rugueux et les lisser : à l’époque des Grecs, on se servait d’huile d’olive, plus tard on a eu recours aux cires, puis aux protéines et, plus récemment, à la silicone. Le problème avec ces ingrédients, c’est qu’ils ne revitalisent que les parties saines du cheveu, ne s’attaquant pas aux parties abîmées et, en définitive, laissant la chevelure huileuse et lourde. Aujourd’hui, la science aborde les choses tout autrement. On vise plutôt à neutraliser la charge négative, ce qui a pour effet de lisser la chevelure sans pour autant l’alourdir et la charger de matières grasses. C’est ce concept fondamental qui a permis de réaliser les percées scientifiques ayant donné naissance aux nouvelles générations de shampoings et de revitalisants de la dernière décennie. Les fabricants gardent soigneusement le secret de leurs préparations, mais nous savons qu’ils ont recours à deux ingrédients clés pour dans l’élaboration de leurs shampoings et revitalisants. Ces éléments agissent seuls ou en association pour simuler les effets de la couche lipidique, lisser la cuticule rugueuse et neutraliser la charge négative et ce, sans charger la chevelure d’huiles alourdissantes. Il s’agit de dérivés de silicone et de polymères cationiques (molécules longues ayant une charge positive). Les amino-silicones et les dérivés de silicone de charge positive, par exemple le bis-aminopropyl diméthicone, déposent de façon ponctuelle de minuscules particules sur la cuticule redressée, la rendant plus lisse et augmentant sa réflectivité. Quant aux dérivés de la gomme de guar et aux autres polymères cationiques, aux noms imprononçables tels que «chlorure d’hydroxypropyltrimonium de guar» et «polyquaternium», ils neutralisent la charge négative. Les particules positivement chargées se déposent également aux endroits où la charge négative est la plus forte, c’est-à-dire sur les sites des dommages, par exemple, la pointe du cheveu. En cela ils se distinguent nettement des produits utilisés autrefois, qui revêtaient la tige mais n’exerçaient aucune action sur les sites endommagés. (Dans la liste d’ingrédients qui apparaît sur l’étiquette des produits, les mots se terminant en «ium» désignent des ingrédients de charge positive.) «C’est une science extrêmement complexe, mais il nous suffit de savoir que les ingrédients positivement chargés confèrent volume et souplesse à la chevelure, et en facilitent le démêlage», explique John Gray. Les formules étant différentes selon les effets recherchés, il est important de choisir un produit qui répond à vos besoins : cheveu lisse et brillant, volume, traitement des cheveux abîmés, information qui figure habituellement sur le contenant. Gardez toutefois à l’esprit que, en dehors de la coupe, il n’existe pas de solution permanente pour les cheveux abîmés; les effets de ces produits ne durent que jusqu’au lavage suivant.
Nous vous proposons ici un jeu-questionnaire qui nous informe sur la vraie nature du cheveu. Pour certaines, cela peut paraître anodin. Les cheveux nous parlent, ils nous en disent longs… courts, longs, frisés ou raides, blonds ou bruns, ya-il une partie du corps où l’on trouve autant de variété? Retrouvez le sens des expressions qui utilisent le mot « cheveux » ! Mais attention! Ne faites pas ce jeu-questionnaire sur un rythme échevelé!
Déterminer sa couleur de cheveux naturelle grâce au nuancier pour réussir sa teinture de cheveux
La couleur de base est une des 12 clés pour une couleur de cheveux idéale
La couleur de base est le terme utilisé chez les professionnels de la coloration pour déterminer votre couleur naturelle de cheveux. Vous devez toujours regarder les repousses (racines) et non les pointes qui ont probablement pâli avec le temps. Consulter le nuancier fourni chez votre distributeur ou à la Pharmacie pour savoir si la couleur de cheveux désirée correspond à la teinte naturelle de vos cheveux. Les 12 clés pour réussir votre coloration cheveuxest un outil indispensable spécialement créé par le coloriste Ludovic pour obtenir votre profil capillaire.Voyez ici le nuancier pour reconnaître votre couleur de base.
Le nuancier est un outil pour trouver votre niveau de couleur naturelle
Il est très important de ne pas se fier aux cheveux du contour du visage, car ils seront peut-être plus blancs et risquent de vous induire en erreur, ils sont définitivement plus clairs. Votre vraie couleur naturelle se situe vers l’arrière de tête ce qui peut rendre difficile pour vous de la détecter. Pour avoir une marge d’erreur minimale, prenez une mèche au niveau du vertex (dessus de la tête).
Prenez plaisir entre copines à trouver vos couleurs de base. Faites-le bien ! Faites-le entre copines c’est plus agréable comme petit jeu!
Nous avons sélectionné pour vous plusieurs sites web du Québec et d’ailleurs spécialisés en matière de greffe capillaire, micro greffe et de médecine esthétique.
Le peroxyde d’hydrogène aussiappelé l’eau oxygénée ou l’oxydant est utilisé avec la coloration capillaire
Le peroxyde ou l’eau oxygénée est obligatoire pour réussir votre teinture
Le peroxyde ou l’eau oxygénée est le produit liquide ou en crème que l’on ajoute à la teinture pour colorer les cheveux. Vous la trouverez sous 2 formes, en liquide et en crème. Choisissez toujours le peroxyde ayant la même texture que la coloration cheveux choisit afin d’obtenir un mélange plus homogène. Utilisez le pourcentage en volumes oxygéné conseillé pour réussir la teinture souhaitée. Le peroxyde ou l’eau oxygénée est un additif incontournable lorsque vous travaillez avec de la coloration capillaire permanente.
Y a-t-il une différence entre le peroxyde et l’eau oxygénée
En coiffure, le peroxyde ou l’eau oxygénée est formulé de manière à pouvoir créer rapidement un mélange homogène avec une crème colorante. Elle est composée d’eau oxygénée mélangée à un support crémeux afin de donner plus de douceur aux cheveux. Le peroxyde est également utilisé comme fixateur pour fermer les écailles de cheveux lors d’une lotion à permanente et est un composé chimique de formule H2O2. Sa solution aqueuse est incolore et légèrement plus visqueuse que l’eau.
Comprendre le fonctionnement du Peroxyde dans le mélange de teinture pour cheveux
Que vous optiez pour une ou l’autre des appellations: le peroxyde ou l’eau oxygénée et même l’oxydant. Gardez en tête que c’est une étape primordiale pour la réussite afin d’obtenir un résultat optimal avec votre colorant capillaire. Il est important de bien comprendre son fonctionnement. Il sert (à basse concentration, de 2 % jusqu’à 12 %) à décolorer les poils et cheveux,d’où l’expression « blonde peroxydée ».Il est utilisé en coiffure commefixateurpour achever unepermanenteou pour réaliser unecoloration capillaire.
Utiliser le Peroxyde où l’eau oxygénée adéquat lors de l’application
Le peroxyde 5 volumesou 1.5%en eau oxygénée est idéal pour un dépôt de couleur avec des teintures semi-permanentes afin d’obtenir un léger reflet, ou foncer les cheveux.
Le peroxyde 10 volumes 3% en eau oxygénée éclaircis les cheveux naturels de 1 ton et créent aussi un dépôt de couleur: on les recommande pour une teinture ton sur ton (même hauteur de ton, reflets différents) ou pour foncer les cheveux.
Le peroxyde 20 volumes 6%en eau oxygénée éclaircis les cheveux naturels de 2 tons et demi environ et il est recommandé pour la couverture des cheveux blancs.
Le peroxyde 30 volumes 9% en eau oxygénée et 40 volumes 12%en eau oxygénée éclaircis respectivement les cheveux naturels de 3 tons et demi à 5 tons et demi environ. (selon l’utilisation)
Ne prenez aucun risque lorsque vous décidez de changer la couleur de vos cheveux bruns naturels pour devenir celle au cheveu blond
Comment colorer les cheveux en blond quand on est brune
Selon Ludovicle coloriste, il faut évidemment passer par une étape de décoloration des cheveux. Il est important, à priori, d’effectuer une décoloration des cheveux naturels pour être en mesure de repartir sur une base claire. La décoloration des cheveux peut donner un reflet plutôt jaune comme résultat final, voire même orange. Il sera peut-être nécessaire de procéder à une deuxième application de décolorant si le niveau d’éclaircissement n’est pas assez clair. Si, en revanche, la couleur obtenue est suffisamment claire, alors, il faudra après la décoloration appliquer une coloration selon la nuance souhaitée en ajoutant un pigment qui aura comme résultat d’éliminer les reflets indésirables. Voici 3 façons de comment colorer les cheveux en blond quand on est brune.
Je vous conseille de vous référer au cercle chromatique pour un meilleur résultat. Cela se complique lorsque vos cheveux sont déjà colorés, vous devrez passer par un démaquillant capillaire pour enlever toutes traces de colorant.
L’apparence grisonnante d’une chevelure n’est en quelque sorte qu’une illusion d’optique car les cheveux naturels blanchissent
Je vois les cheveux gris et la coiffeuse parle des cheveux blancs
D’une façon logique, la chevelure parait de plus en plus grise au fur et à mesure que le pourcentage de cheveux blancs augmente. D’autre part, le cheveu poussant par sa racine, il peut être coloré alors que sa base visible est blanche. Comme plusieurs femmes, vous vous êtes posé la question, mes cheveux sont-ils gris ou blancs?
Souvent vous remarquerez vos premiers cheveux gris en dessous d’une frange bien épaisse. Le contraste apparait d’une manière évidente lors de la croissance des cheveux après une coloration. Le blanchissement des cheveux s’appelle la canitie. C’est un phénomène naturel et très complexe dont la première explication est très simple : dès qu’un cheveu n’est plus pigmenté lors de sa conception, il pousse blanc. Certes, mais pourquoi le cheveu n’est-il plus pigmenté? On a longtemps cru que devenir Poivre et Sel était la conséquence naturelle de l’arrêt de production de mélanine par les mélanocytes.
Une étonnante découverte capillaire sur les cheveux blancs
Les chercheurs ont fait une découverte étonnante au sein du bulbe pileux du cheveu blanc : on y trouve en effet des mélanocytes incapables de produire des pigments colorés, il en existe d’autres en parfait état de fonctionnement, mais ne parvenant plus à transmettre leur mélanine aux kératinocytes. Aujourd’hui, les raisons de cette interruption de communication entre mélanocytes et kératinocytes sont encore obscures. Liée au mélange de cheveux colorés et de cheveux blancs. C’est l’expression « avoir les cheveux poivre et sel » qui rend le mieux compte de cette réalité.
Une autre découverte a ensuite été faite : alors qu’on pensait que les mélanocytes étaient localisés uniquement au fond du bulbe pilaire, on s’est rendu compte qu’il en existait un réservoir situé plus haut dans la gaine épithéliale externe. Ces mélanocytes sont endormis : ils ne produisent plus de pigments et vos cheveux grisonnent.
Ce sont certains d’entre eux que le follicule pileux recrute pour repeupler sa partie profonde lorsqu’il commence à se reconstituer à la fin de la phase télogène. Une fois sélectionnés, ces mélanocytes sont réactivés et la production de mélanine reprend. Or, ce réservoir existe encore dans le follicule descheveux blancs. Cela a conduit à penser que la canitie pouvait être liée à un « déficit de recrutement » dans ce réservoir. Là encore, les processus mis en jeu sont mystérieux.Cependant, il y a fort à parier qu’en comprenant ces différents mécanismes, il serait possible de s’opposer au blanchissement du cheveu, si on le désire!
Les premiers cheveux blancs apparaissent au-devant de la tête : mythe ou réalité
Les premiers cheveux blancs ne sont pas obligatoirement localisé au-devant de la tête au niveau de la frange. Ils peuvent être localisés au niveau des tempes et même sur le sommet de la tête. Chaque personne est unique et le codage génétique est très complexe. Certaines personnes ont leurs premiers cheveux blancs très tôt et pour d’autres il n’est pas surprenant de voir l’arrivée des premiers cheveux blancs vers l’âge 40 ans. La vie étant faite!
Des nouvelles solutions pour en finir avec votre problème de perte de cheveux
La greffe capillaire et la micro greffe sont les techniques les plus recommandés
Nous ne pouvons plus passer sous silence les avancées professionnelles en matière de la greffe capillaire et la micro greffe. Voici des solutions préconisées par les médecins pour retrouver une chevelure. La micro greffe de cheveu comme la greffe capillaire sont des actes médicaux et sont maintenant rendu accessible à presque tous.De nombreuses stars essentiellement masculines ont comme tous les hommes des problèmes de calvitie. De Johnny Depp à Mel Gibson en passant par Matthew McConaughey, ils auraient tous eu recours à des greffes capillaires. D’ailleurs, une technique nommée « l’injecteur de Choï » fait actuellement le buzz sur la Toile en raison de ses résultats spectaculaires.
Les greffons sont injectés avec l’injecteur de Choï
Après le prélèvement manuel des greffons (ou unités folliculaires, qui contiennent un à trois cheveux, maximum quatre) dans la zone donneuse, les unités capillaires vont être réimplantées dans les zones dégarnies.
La particularité de cette technique est que la réimplantation des greffons se réalise à l’aide de l’implanteur de Choi, un stylo injecteur constitué d’une aiguille à extrémité biseautée avec une rainure latérale permettant l’insertion du follicule pileux (0.80mm).
Le follicule pileux est récupéré par l’aiguille de l’injecteur de Choï pour être par la suite délicatement implanté (par propulsion) au niveau de la zone dégarnie.
La transplantation des cheveux : une technique reconnue
La transplantation capillaire par microgreffe est la plus connue des chirurgies de remplacement capillaire puisque c’est la seule solution durable à une calvitie. Sous anesthésie locale, un lambeau de cuir chevelu de la région occipitale (région donneuse) est découpé en petits greffons (les unités folliculaires) qui sont ensuite insérés dans de petites fentes faites dans la région dégarnie (région receveuse).
Les techniques de remplacement capillaire ont beaucoup évolué, et les résultats sont de plus en plus naturels :
La réduction tonsurale causait de vilaines cicatrices difficiles à camoufler.
La technique de transposition de lambeaux de cuir chevelu modifiait l’orientation des cheveux.
La technique avec les poinçons donnait un effet en cheveux de poupée ou en champ de maïs.
La micro transplantation capillaire donne maintenant des résultats très satisfaisants qui imitent la nature, surtout depuis l’utilisation des unités folliculaires. Les cheveux se présentent naturellement par groupes de deux ou trois, et on essaie toujours de respecter ces entités anatomiques lors de la coupe des greffons.
La trichologie est une science qui permet d’identifier et de traiter diverses affections et infections véhiculées par le système pileux.
C’est un peu comme la dermatologie, mais pour le cuir chevelu. Aujourd’hui la trichologie se caractérise par une approche axée sur la prévention des maladies et le maintien de la santé des cheveux et du cuir cheveu.
À cet égard, la biochimie des plantes et les recherches sur les propriétés bénéfiques des huiles essentielles et des extraits de plantes jouent un rôle capital. La trichologie ne propose aucun traitement miracle pour les problèmes d’origine héréditaire, mais de nombreuses affections peuvent connaître un cheminement positif grâce à des soins d’hygiène appropriés avec des produits 100% naturels.
